Parapente en Córdoba : Volando con los pájaros

Por Ana von Rebeur

Un paisaje desde el aire:
El parapente es la manera más segura y plácida de volar que podemos experimentar. Se trata de un paracaídas direccionable que siempre tiende a descender con suavidad, dándote todo el tiempo del mundo de bajar adonde quieras y como quieras. Los secretos mayores de volar en parapente se refieren más a cómo mantenerse en alto, mucho tiempo arriba, que es la parte más linda del asunto. Si sabés hacerlo, el vuelo es más corto.
Muy cerca de la ruta 38 que une a Carlos Paz con La Falda y La Cumbre, apenas pasando Villa Giardino y poco antes de llegar a La Cumbre, hay una entrada a mano izquierda que te lleva a la Escuela de Parapente. Si seguís por el camino de tierra, abriendo un par de tranqueras se llega a un risco de piedra maciza: el mirador de Cuchi Corral, a 400 metros sobre el valle donde el Río Pintos zigzaguea entre bosques y cipreses. Más allá, un enorme valle se extiende pintando la tierra con distintos tonos de verde. Otro espectáculo aparte es ver que en un día claro, soleado y con algo de viento, los deportistas hacen cola extiendo sus grandes velas en el suelo. En el momento en que el viento sopla de frente, hacen una breve carrera hasta que se infle la vela, y. allá van, flotando en el aire como lo hacen los aguiluchos que planean sobre este paisaje de ensueño.
En el mismo lugar te podés lanzar junto con un instructor. El equipo consta de un casco, asiento comodísimo y vela de nylon sostenido por cientos de hilos. Una vez llena de aire, la vela nos suspende en el vacío durante horas.
El resto es simple: los pájaros que planean te indican dónde están las corrientes térmicas que te llevan hacia arriba. Las zonas de tierra sin vegetación también son productoras de aire caliente que sube y te levanta como si fueras una pluma. Ese tirón del aire hacia arriba es tan tangible como una columna de mármol: delimitado y claro, y te hace pegar un respingo de sorpresa al sentirlo. Apenas salís de esa columna, sentís que te vas cayendo. Por eso mismo terminás girando en círculos, como los pájaros que te rodena, subiendo sobre la misma térmica que puede tener unos diez o veinte metros de ancho. Si tirás de los comandos de la derecha, la vela gira hacia la derecha. Con los de la izquierda, se gira hacia la izquierda.
La vela puede cargar hasta 260 kilos, así que puede cargar con instructor e instruido en todos los vuelos de bautismo.
Vuelan en parapente desde chicos de tres años hasta discapacitados en sillas de ruedas.

Sensación de libertad total:
La sensación es de libertad absoluta: en el suelo no hay senderos, ni rutas, y las posibilidades son infinitas. Sólo te acompaña el sonido del viento entre las cuerdas, los cantos de los pájaros, y el murmullo del río a tus pies.
Los expertos usan altímetros, manómetros y medidores de viento para saber a cuánto están ascendiendo y a qué altura están de la tierra. El equipo incluye un paracaídas de seguridad en el asiento, por si algo fallara. Además, llevan walkie talkies para comunicarse con sus colegas en tierra, por cualquier cosa. El único cuidado que hay que tener es el de no volar en tormenta, o cuando hay ráfagas bruscas. Lo único que hay que recordar es correr al despegar y correr al aterrizar. Apenas tocas el suelo, la vela se desinfla. A orillas del hermoso río Pintos te esperan los otros parapentistas, y esperan a que bajan los además, los ayudan a doblar las velas, y al rato una camioneta sube a todos por una camino imposible de piedras, que trepa con esfuerzo. El regreso se cobra unos $5.
En una semana de instrucción ya podés animarte por tu cuenta y empezar a probar acrobacias como girar en espiral con el asiento, bajar en forma de tirabuzón, subir en picada aprovechando un viento. Los mejores parapentistas son los que forman un solo animal con su vela. La vela es parte de su cuerpo.
El curso completo cuesta unos $600. Los vuelos de bautismo pueden costar unos $50 el vuelo. Según las condiciones climáticas, cada vuelo dura unos diez o treinta minutos.
Si uno se fanatiza, podrá conseguir el equipo completo a unos $1200 (equipo usado) o $3000 ( equipo nuevo de primera marca).
Es la paz y la libertad que, combinadas, producen una sensación adictiva que nos lleva a querer repetir esta experiencia una y otra vez.

Cómo llegar:
Al Valle de Punilla se llega por la ruta 20 que va de la capital de Córdoba a Villa Carlos Paz o por La Calera bordeando el río Suquía, y luego a lo largo de la ruta 38 que va como un corredor sorprendente de bellezas hasta La Cumbre.
La Cumbre está a 96 Km. de la ciudad de Córdoba y a 1142 m.s.n.m., a sólo 2 Km. de la RN 38. Es una hermosa villa serrana eminentemente residencial, destacándose en ella su inmejorable clima.
Cuando ir:
Invierno y verano son dos buenas épocas. Pero en verano todo es más bello y verde.
Lo imperdible:
También podés practicar parapente en el cerro Las Gemelas, muy cerca de Capilla del Monte. Si probaste un paisaje, no te quedes sin el otro.
Podés descansar del vuelo en el balneario Municipal de Capilla del Monte, junto a piletas naturales alimentadas por el río Calabalumba, con el cerro Uritorco recortándose al fondo. Un lugar precioso con bungalows donde te podés alojar.

Koh Samui : Donde la vida es más simple

KOH SAMUI : DONDE LA VIDA ES MÁS SIMPLE

por Ana von Rebeur

Nota : Este relato corresponde a mi vision de la isla cuando estuve allí en 1987. Veinte años más tarde me dicen que las cabañas volaron y está lleno de resorts, más comercial, contaminado y caro. Vivir por dos dólares por día en la isla es ahora un imposible. De todos modos, sus bellezas naturales se mantienen intactas aun despues del Tsunami.

KOH SAMUI, TAILANDIA - Delgadas espaldas morenas se doblan bajo anchos sombreros de paja , mientras los pantalones arremangados hasta la rodilla dejan ver a las piernas hundidas en el agua , rozando las hojas de los arrozales que crecen lentamente en los pantanos tailandeses .
Tan lentamente como lo hicieron sus antepasados, los campesinos de Hat Yai - límite entre Malasia y Tailandia-, guían a los corpulentos s búfalos de cuernos retorcidos arrastrando los arados por el agua amarronada.Sobre ella se reflejan las puntas repetidas de montañas boscosas , que se ven azules a través del vapor que el sol rajante de estos trópicos levanta de los campos anegados .

Los pocos campesinos que no están trabajando encorvados sobre las plantaciones de arroz, descansan a la sombra de apretados grupos de palmeras .
El minibus partió desde Penang - en Malasia - antes del amanecer . Dos australianos dicen que no se tardará menos de 12 horas antes de llegar a la isla tailandesa de Koh Samui , que es nuestro destino .
Koh Samui es una islita al sureste de Tailandia , tan pequeña que no aparece en los mapas .
Las islas más populares de Tailandia son la de Phuket y la isla Phi Phi , en la costa oeste de la península . Pero de Koh Samui -y sus hermanas , Koh Phangan y Koh Tao- , sólo tienen noticias quienes preguntan mucho por un lugar agreste , bello y barato .
A Koh Samui también se puede llegar en avión , desde que abrieron el aeropuerto en la isla .
Después del mediodía , el bus llega a Surathani , donde llueve a baldazos . Un wat ( templo ) de cúpula blanca se eleva hacia el cielo sobre una colina junto al puerto, y gruesos chorros de lluvia limpian las tejas rojas de los agudos techos a dos aguas que rodean la cúpula, con sus vértices terminados en cuernos dorados que miran las nubes negras .
Un ómnibus de línea recorre en una hora un camino poco transitado que cruza sinuoso palmares y montañas de frondosa vegetación , hasta arribar al puerto . El barco que va a la isla está repleto de gente humilde y delgada , de ojos orientales y piel morena , todos descalzos o con sandalias y cargados de cestas enormes . Apenas suben al barco, todos se sientan en el suelo . Los más ancianos encienden parsimoniosamente sus pequeñas pipas de madera clara . No queda más remedio que sentarse afuera, en la cubierta, o en el techo de la nave . Las aguas son de un color verde turquesa que se va haciendo más claro y transparente a medida que avanza el barco . Cuando el mar ya es de un intenso color aguamarina, el enorme lomo rosado de un pez de más de un metro y medio de largo salta sobre las olas y nos acompaña por el resto del viaje , maravillándonos con ese contraste entre el rosado claro de su piel de bebé , sin escamas , y el turquesa de las aguas . ¿ Se trata de un delfín, o una marsopa ? No hay manera de saberlo . Los pasajeros nos miran y sonríen , divertidos ante nuestro asombro.
El barco arriba a la isla justo para ver el crepúsculo , tan naranja como la fibrosa pulpa del durian . El largo viaje en bus sólo costó quince dólares , con barco incluído . Por 10 Baht - treinta centavos - una camioneta que nos esperaba se interna en una selva de cocoteros tan densa que parece una interminable pared ..La camioneta corre como si fuera el único aparato con ruedas en toda la isla . Detrás de una huella de arena bordeada de cocoteros, se adivinan algunos techos de paja y palma seca , recortados contra el turquesa del mar , ahora teñido de naranja por el ocaso .
"Tahwee"se lee en letras esculpidas en un grueso bloque de madera , sobre la playa de Chaweng, donde hay una hilera de bungalows muy simples , hechos con cuatro paredes de mimbre y caña , una estera de soga sobre el suelo , y una puertita de madera con candando . La "recepción"no es mucho más grande que los bungalows, pero cuenta con cocina, mesas, sillas y un televisor .Varios extranjeros - rubios y rubias - están mirando aún en traje de baño la película "Alien"bajo la luz de un tubo fluorescente rodeado de polillas que bailan al ritmo de su zumbido .
No hay camas ni colchones . Sólo hamacas amarradas a las palmeras a lo largo de la playa . El baño es otro bungalow, con ducha, una canilla y una letrina , común para todos . Y no hace falta más . El bungalow cuesta dos dólares y medio por noche.
Es tan relajado y placentero hundir los pies en la arena tibia , escuchando sólo el murmullo del mar y algunos grillos que cantan en distintos tonos , que no dan ganas de irse a dormir . Pero nos dicen que no hay nada mejor que ver el amanecer en la playa , así que conviene ir a descansar . Todos duemen aquí con la puerta de madera abierta, para ver las estrellas , que iluminan tanto como una luna llena .
A las cinco en punto de la mañana los primeros rayos del sol pegan con tanta fuerza como el sol de mediodía . Esto recalienta el interior de las chozas , y despierta a todo el mundo . El mar parece sonar más fuerte,como recién despertado , aunque las olas son suaves y pequeñas .Un colectivo destartalado recoge a la gente que va hacia el pueblo . Allí todo es pequeño , a escala humana .De las cabañas de madera cuelgan percheros repletos de ropa . Todo es tan barato que cuesta tentarse : polleras y pantalones de batik ,se mezclan con camisas , remeras y pantalones hechos con bolsas de harina tailandesas, que cuestan un dólar : es la ropa que todos usan en la isla .
Desde el puerto, un barquito lleva a un grupo de viajeros a Coral Cove. No hace falta alquilar el equipo de snorkel para ver infinidad de peces de colores nadando en torno nuestro.Caminando por arenas ardientes se llega hasta la playa de Lamai , donde los pobladores encallan sus barcos pesqueros . La playa está cubierta de mesas de alambre tejido donde miles de calamaretis se secan al sol. Los cocos sacian la sed con su agua ligeramente salada . Complejos de bungalows se suceden uno tras otro tras un par de kilómetros de caminata sobre la playa .
Una mujer atraviesa la playa con una enorme tina repleta de pescado fresco en la cabeza . Los ofrece a los gritos, puerta a puerta . En un colectivo que se hace esperar se trepa hasta la cascada Na Muang . Sólo verla y escuchar el murmullo del agua al caer entre peñascos es un refresco para el alma . Cerca de allí , un pequeño templo budista destella en dorado contra el sol . El aroma a incienso invade el aire cálido. Muy cerca están los templos de Khunaraam y de Laem Saw , pero las piernas dicen basta . Y en Tailandia , siempre queda un templo más por visitar .
La vuelta a Chaweng , permite ver cardúmenes de peces de colores que se acercan a la orilla a curiosear a los humanos que los admiran con los pies en las aguas que se tiñen de rojo con el sol crepuscular . Unos pájaros chillones gritan en la oscuridad y sobre el techo de paja . "Tienen hambre ", nos dice sonriente el conserje de ojos rasgados .Luego de cenar junto al mar y cambiar impresiones , los huéspedes se retiran a arrojarse en sus bungalows , otra vez con la puerta abierta para ver la Vía Láctea brillar en el cielo, en la que flota esta isla y sus palmeras , acariciadas por una brisa que no conoce la tierra firme.




RECUADRO :

DE KOH SAMUI A BANGKOK:

Quien prefiera viajar en barco y no en avión , tendrá que tomar el colectivo que parte a las diez de la mañana hacie el puerto . El puerto cuenta con un mercado artesanal donde se venden más ropas de playa , collares de caracoles, postales y hasta aceite de nuez moscada, que cura las picaduras de los hambrientos mosquitos de la isla .
El viaje de tres horas hasta Surathani cuesta dos dólares y medio, y entumece las piernas . Decido subir al techo , cubierto de cuerpos de gente durmiendo. Desde Surathani , otro ómnibus cargado de fardos lleva a los pasajeros a la estación del tren que parte en dirección norte , a Bangkok .
No es fácil conseguir pasajes de primera clase , ni de segunda. Y en la tercera , el viaje de toda la noche entre fardos y bolsos enormes que ocupan el pasillo , se haría demasiado incómodo . El siguiente tren , que sale a las 18 ,30 horas, también repleto , pero al menos se puede viajar en segunda clase , donde al menos no viajan gallinas .
En el coche bar no hay mucho más que tomar que un café flojo . Cuando se termina el café todos parten a enroscarse en los asientos de cuerina gastada , asomando los brazos y cabezas por las ventanas abiertas de par en par , para que el aire nocturno alivie el calor sofocante . Pero es en vano .El tren parece un horno con ruedas . No queda más remedio que esperar que el baño se desocupe, empapar las ropas bajo la canilla del pequeño lavatorio y ponérselas mojadas . Sólo así se puede dormir durante toda la noche, hasta llegar a Bangkok , ciudad fascinante pero caótica .
En honor a la verdad , se estaba mucho mejor en Koh Samui , donde el mar es turquesa , la comida es barata , la vida es simple y todo lo que hay que hacer es nadar un poco , reírse mucho y quedarse dormido mirando las estrellas , arrullado por el mar .

RECUADRO :
¿QUIÉNES VIAJAN A KOH SAMUI ?

Las playas de las islas tailandesas están pobladas de turistas rubios , en su mayoría australianos, norteamericanos y europeos del norte , que ahorraron su sueldo de empleados bancarios, preofesores , kinesiólogos y odondotólogos durante seis meses para pasar en Koh Samui un año sabático a orillas del mar . Para estirar sus fondos , muchos de ellos compran una lancha, una tabla de windsurf, un equipo de pesca , de buceo o snorkel ,y de dedican a alquilarlos a otros turistas.
Jim , de 34 años , es un norteamericano que fue enfermero en la cárcel de Saint Quentin ( San Quintín ), y que en su hogar en Vermont , fabrica con sus padres "Christmas Wreaths"o coronas navideñas, de las que se cuelgan en las puertas de las casas . Con sus ahorros, vino a Koh Samui por un mes, desde donde planea seguir viaje hacia la India . "Esta isla era otra cosa antes de que abrieran el aeropuerto ", cuenta él, que es reincidente . "Los aviones trajeron el turismo sexual : chicas que se prostituyen por un par de dólares ".Y me señala a un sesentón gordo y colorado por el sol , de aspecto nórdico, que camina por la playa de la mano de una tailandesita que no debe haber cumplido los quince años . "Cada vez hay que ir a islas más alejadas para no tener que ver esto", dice Jim, refiriéndose a esa poco romántica escena de sexo comprado que puebla las calles de Bangkok o de Penang, capital de Malasia .
Nicole es canadiense , y profesora de francés : "Ahorro en mi país durante seis meses , y con esa plata me vengo acá a vivir un año sin trabajar . No hay lugar más barato", dice , con la piel bronceada como la de una mulata .
Los australianos cuentan que compraron acá una lancha "al mismo precio que en Australia nos cuesta una licuadora " .
"Acá se vive una vida de perros ", apunta el suizo Johann , señalando un perro lanudo que está echado plácidamente sobre la arena . Y todos estallan en carcajadas . La gente acá sonríe siempre . Tom , de Boston , viene de enseñar inglés en Japón , donde le pagan veinticinco dólares la hora de clase . Entre cerveza y cerveza , llega a la conclusión de que los budistas tailandeses la pasan mejor que los mahometanos malayos . "Aceptan todo como viene .No arreglan nada hasta que no esté destruído ...¿Para qué , mientras sirva ? Tampoco se preocupan por progresar : se conforman con lo que venga . Si uno no se va pronto de acá , termina como ellos ", dice , señalando a un grupo de muchachos tailandeses que se matan de risa por el ruido que hacen unos cohetes que arrojan al mar noctruno , tan negro como tinta china .



LIGEROS DE EQUIPAJE :

Tailandia, Malasia e Indonesia son países donde el clima siempre es tropical, el sol siempre cae aridiente , y donde de pronto el cielo se oscurece como si fuera de noche y parece que fuera a diluviar durante semanas . La gente corre a buscar refugio mientras el cielo se desploma de pronto en una lluvia torrencial de esas que inundan las calles en minutos con gotas pesadas como granizo . Los vendedores ambulantes dejan que el diluvio lave sus mercancías . Los que venden comida en grandes ollas de dudoso contenido, se limitan a taparlas con grandes nylons ,esperando pacientemente que pare una lluvia que parece eterna . Los conductores de tuk-tuk -motocicletas que llevan pasajeros - insisten en ofrecer su transporte, después de poner un nylon sujeto al techo del asiento trasero, como para garantizar que el viajero no se empapará en el trayecto, aunque tal vez se ahogue un poco detrás de la bolsa .
Media hora después, el sol vuelve a brillar y un vaho caliente se levanta por todas partes, nublando la mirada.Otra media hora más , y el sol habrá secado todo como si jamás hubiera llovido .
El calor de estas latitudes es tan sofocante que la ropa siempre se siente pesada . Por eso , el único equipaje para recorrer esta zona debería limitarse a ropas ligerísimas que no necesiten planchado, de colores claros que reflejen la luz del sol y tan sueltas como para permitir la ventilación . Aquí no hay nada tan inútil como un jean o un buzo .
Remeras musculosas , blusas livians , polleras largas , bermudas y pantalones anchos son la ropa ideal , y se sugiere tener un traje de baño siempre a mano , calzado cómodo, como zapatillas o sandalias livianas y comprar en seguida un sombrero de paja que evita la insolación .
La brevedad de las lluvias hacen inútil el llevar un paraguas, aunque un impermeable liviano que se pueda plegar ocupando poco lugar puede ser útil para los fóbicos al agua destilada natural .

Pueden comprar originales camisolas y pantalones hechos con sacos de harina y botones de madera.


RECUADRO :
MENÚ TAILANDÉS :
Los menúes de Koh Samui varían entre sopas de vegetales, verduras salteadas , sopa y pescado frito . En los bungalows de Chaweng el postre suele ser "lassi "de banana ( especie de licuado espeso de banan y yogurt ) o unas galletitas dulces que parecen de avena, pero que nos revelan que son de marihuana . El menú , regado con cerveza "Singha ", no cuesta más de dos dólares .
El arroz y el pescado componen la mayoría de los platos tailandeses . El pescado frito es el único con garantía de haber sido cocido fresco. El resto de pescados y mariscos se secan al sol y se venden deshidratados , ya que en Tailandia las heladeras son lujos raros . Las sopas y guisos de pescados están hechos a base de pescado seco . Los tailandeses condimentan sus platos con frascos de salsa de maní triturado en aceite , que pueblan las mesas de los bares a modo de "chimichurri siamés ".
El coco es la mayor industria de Koh Samui , y familias enteras se dedican a su cosecha.l El más joven del grupo trepa los troncos lisos , aferrado con pies y manos con la agilidad de un simio, para solatr desde la copa a los cocos que aún no han caído .Apuilan los cocos en montañas con las que llenan camiones que luego llenan barcazas que viajan hasta tierra firme.La mayoría de los cocos no se usa para comer , sino para hacer jabones y aceite .
Los hoteles más modestos ofrecen desayunos opíparos a base de omelettes , yogur casero , miel y cereales . Se recomiendan especialmente las frutas exóticas que no se consiguen en otros lugares, como el durián - especie de melón naranja que se deshilacha y come en hebras -, o el rambután , parecido a la granada , rojo por dentro y repleto de pelos verdes por fuera .
En los vagones comedor de los trenes apenas sirven sopas repletas de libélulas , que los tailandeses comen igual , diciendo que así tienen "más proteínas". Al pollo le ponen azúcar y al jugo de naranja le ponen sal , así que conviene avisar - como se pueda - que uno quiere las cosas sin condimentar . Aunque lo mejor es consumir alimentos que vienen envasados en origen , como huevos duros y bananas .

La cerveza nacional es la Singha , buena y barata . Koh Samui es para el relaj, los que quieran fiesta que vayan a la sila de enfrente, Koh Phangan , donde mucho despiertan a mediodía en la playa sin saber qué pasó anoche. RECUADRO :


LA IMPORTANCIA DE HABLAR EN THAI :
Hablando con los tailandeses se descubren cosas curiosas , como que en el ex Reino de Siam , a los gatos siameses los llaman "gatos chinos ", del mismo modo que en Hamburgo no existen las hamburguesas , y que en Milán a las milanesas las llaman "vienesas". .
Aunque los tailandeses - a fuerza de tener que lidiar con turistas - dominan algo de inglés, muchas veces cometen picardías como aprovechar la ignorancia del idioma de ellos para cambiar los precios de las cosas .
El tailandés es una lengua tonal , en la que la entonación de una misma palabra hace que se convierta en otra, Por ejemplo "saán "es "tres", pero "san "significa "diez". Y algo muy parecido a "san " significa "trescientos" . No es cuestión de terminar pagando trescientos Baht por un viaje de 3 Baht , la moneda local .
Una manera de ahuyentar a los pícaros es mostrar cierto conocimiento básico de su idioma . Aquí van las palabras más útiles :
So Wat Ká : Hola
La Gong Ká : Adiós
Kop Kun Ká : Gracias
Bi Chanchú Jorge : Me llamo Jorge .
Ká : Sí
Mai Ká : No
Kó Tord: Por favor
Kó Zóud : Perdón
¿Tí Nai ? : ¿Dónde?
¿Mewa Rai? : ¿ Cuándo?
¿ Peesa Thai Eiacwa Ari? : ¿ Cómo se le dice a esto en Thai ?
Mai Kao Jai : No entiendo
Si no queda más remedio que resignarse a no ser comprendidos, siempre queda decir :
Mai Pen Rai : "Paciencia, no importa.Dejémoslo así ."
Y si ya nos dimos cuenta de que nos toman el pelo , conviene hacerlo saber , diciendo :
Kan Put Lén : "Me estás cargando" o "Estás bromeando".

Calafate, Glaciares y el Chaltén

EL CALAFATE : Estancias y Glaciares
La vista se pierde ante una interminable estepa ondulada de matas secas y amarillentas - los coirones -desplegada a los lados de la ruta que une Río Gallegos con El Calafate. El camino fue ensanchada con banquinas de ripio para convertrilo en pista de aterrizaje alternativa de aviones de guerra durante conflicto bélico por las Islas Malvinas.
Cada tanto un chimango pasa volando y los choiques ( ñandúes) levantan polvareda en este lugar donde no llueve más que 250 milímetros por año. Las banquinas están perforadas por cuevas de “piches”, o mulitas , y a medida que uno se acerca a la cordillera, asombra la cantidad de fidelísimas parejas de avutardas o “kaikenes” caminando uno junto al otro- ella marrón y él de plumaje blanco - que caminan sin separarse uno del otro, disfrutando del aire claro.
A 850 metros sobre el mar , la Vuelta de Míguez ofrece el panorama de una deslumbrante luna llena elevándose sobre el lago , cuyo extremo se percibe debajo de un valle glaciario .Mientras que en la Patagonia central no llueve casi nunca , junto al lago llueve tanto como en la región amazónica : 5.000 milímetros anuales. Por eso el paisaje cambia rotundamente al descender la ruta , cubriéndose con el verdor de guindos, ñires, lengas, plantas de notros de brillantes flores rojas y arbustos del calafate. Esta planta de fruto dulce y flores amarillas ,es la que le dá el nombre a la ciudad.Se llama así porque con ella se calafateaban embarcaciones .El Calafate está en un valle glaciario, trazada a lo largo de un boulevard de cipreses y rosales . Vive del turismo gracias a sus 1600 plazas repartidas entre albergues simples y hoteles lujosos , que se cubren anualmente con un 40% de turistas extranjeros y un 60% de nacionales entre Octubre y Abril .
“La gente nos invade en el verano, que es cuando menos lugar hay . Y no se dan cuenta de lo bello y tranquilo que es este lugar durante el otoño, cuando todos los bosques se tiñen de rojo y dorado”, comenta Leonardo Fernández Campbell , uno de los propietarios de la compañía naviera que lleva a los viajeros hasta las monumentales paredes del glaciar , cruzando sobre el lago témpanos de formas caprichosas esculpidas por el viento .
La acogedora ciudad realmente nos hace quedar muy bien a los argentinos ante el turismo mundial . Lo primero que llama la atención en ella es su excelente de hotelería,realmente de primer nivel. Esto se explica porque la pequeña cantidad de pobladores - 4.000 en total , depende del turismo como su principal fuente de ingresos .Concientes de eso, se esmeran en darle al visitante una atención cálida y una estadía memorable. Además, casi todos los hoteles son explotados por familias completas dedicadas a la hotelería, que invierten cada peso en mejorías y ampliaciones como canchas de golf o salones de conferencias . Pero la mayor ventaja de El Calafate reside en su cercanía con uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo - patrimonio de la Unesco- que es el Parque Nacional Los Glaciares . El glaciar Perito Moreno es el más famoso , y tiene 1.500 kilómetros cuadrados de superficie , 60 metros de alto y 35 kilómetros de ancho total . Desde que nace en la montaña hasta que toca las aguas del lago tiene 210 kilómetros de largo . Hacia el norte se suceden los glaciares Ameghino, Mayo, Spegazzini , Onelli , Agassiz y Upsala, todos volcando sus témpanos a los brazos del Lago Argentino , y cubriendo una superficie de 14.300 kilómetros cuadrados en total . Todos ellos se aprecian en todo su esplendor desde pasarelas donde el esperado espectáculo se basa en los constantes truenos y caídas estrepitosas de paredes de hielo milenario color azul profundo , que se desmoronan sobre el lago turquesa lechoso , color producido por la “leche glaciaria “ compuesta de sedimentos de finísima piedra molida por el paso del glaciar montaña abajo .
El glaciar Spegazzini se destaca por su espectacular altura , ya que es un paredón de hielo de 135 metros de alto elevándose sobre los barcos de excursión que se mantienen a prudente distancia, por si un bloque de hielo cayera , produciendo mareas que sacuden la habitual quietud de un lago habitualmente sovbrevolado por mansos cóndores que ya no se asustan ante la presencia humana .
La superficie del glaciar Upsala equivale a tres veces la de la Capital Federal , con una altura de 80 metros , 7 kilómetros de frente y 60 km de largo .
La zona de los glaciares está rodeada de bosques de nothofagus de más de 30 metros de altura y pequeñas ojos oscuras y brillantes . Las playas poseen arenas negras donde resuenan los trinos de mansos pajaritos de brillantes colores, que siguen a los turistas sabiendo que ellos siempre dejan migas a su paso .
Un paseo espectacular es hacia el Cerro Negro , glaciar Mayo y glaciar Negro, en el que un caudaloso río atraviesa un bosque de musgos y líquenes multicolores que se hunden como un colchón mullido al pisarlo mientras conejos marrones se cruzan saltarines a nuestro paso.Este lugar de cuentos de hadas esté aún en litigio con Chile, ya que por aquí pasa la polémica línea limítrofe poligonal .
Hasta 1988, el glaciar Perito Moreno formaba un dique de hielo sobre el Brazo Rico , que hacía que el agua del otro lado se acumulara hasta 30 metros de altura sobre el lago, ejerciendo una presión lograba romper el paredón con un espectacular estruendo . Esto ya no sucede porque el calentamiento terrestre está derretiendo los glaciares , al punto de que se comprobó que el glaciar Upsala está retrocediendo un kilómetro por año. Razón de más para venir a conocer estos últimos vestigios de la Era Glaciaria , antes de que desaparezcan, después de haber aparecido en el mundo hace dos millones de años, junto con los primeros seres humanos .
Las pasarelas que marcan los lugares a recorrer no están por capricho , ya que de 1968 a 1988 , 32 turistas han perecido barridos por las heladas aguas del lago - de 2 ºCde temperatura -por haber cometido la imprudencia de bajar hasta la orilla justo cuando caía una masa gigantesca de hielo .
En Calafate se puede combinar la visita a estancias con cabalgatas y caminatas , el patinaje en invierno en la laguna Nimes o con instructivas visitas a las grutas de pinturas rupestres de Punta Walichu sobre las playas del lago .
Tal vez el paseo más inolvidable e insólito - aunque no el más cómodo -es el minitrekking sobre el glaciar , al que se trepa con grampones especiales que nos internan en un alucinante paisaje absolutamente blanco, helado y solitario.Los jóvenes guías que acompañan el difícil recorrido plagado de profundas grietas y picos azules cuentan que se quedarían para siempre a vivir en el bosque junto al glaciar , aislados del mundo. “Aquí siempre hay algo que hacer : cocinar , buscar leña , tocar la guitarra o recorrer el galaciar entero para ver hasta qué pico llegamos . En al ciudad , yo me aburro enormente “, apunta Marcos, un porteño que fijó aquí su residencia, enamorado del lugar. Calafate está repleta de forasteros instalados en la zona que siguen recomendándole a los amigos que se animen a irse a vivir allí . Y es que la zona enamora al que la conoce. Hay un amplio porcentaje de recién casados- muchos en segundas nupcias - que llegan hasta aquí para empezar su vida en este lugar de ensueño , compartiendo todo en pareja, como los kaikenes . Muchos fabrican chocolates artesanales y la excelente mermelada del espinoso calafate , cuya factura precisa de “un kilo de fruta y dos kilos de curitas , para los pinchazos en los dedos”según Luis Aristizábal, músico y propietario del idílico hotel Kau Yatún .
Otros combinan actividades turísticas con la explotación ovina . Tal es el caso del correntino-escocés Leslie Cook , que vino de Empedrado con 5.000 ovejas que cría en sus 3.500 hectáreas de la estancia “El Galpón”, ideal para pasar el día viendo los procesos de esquila, arreo del rebaño y enfardaje, realizar cabalgatas , observar el refugio de flamencos, bandurrias , patios y avutardas que se reúnen en la laguna de su terreno y degustar un excelente asado . “Cada oveja sale seis pesos y me da otros seis pesos de lana por año . El problema son los zorros, que se comen el 15% de los corderos”, afirma este flamante papá de un bebé de meses , en su inmenso y elegante restaurante-parrilla con vista panorámica al Lago Argentino . En Octubre- mes de parición ovina- los campos se plagan de corderitos .
Nicolás “Vicky”Maida es licenciado en turismo , músico, cantante y propietario de “Don Diego dela Noche “, sitio de reunión nocturna de Calafate ,en el que suelen realizarse guitarreadas acompañadas de buen vino y empanadas hasta que las velas no ardan.
El comenta su experiencia en la zona : “Yo estoy acá desde hace quince años.Cuando llegué , acá no existían las camperas de nylon. Se las cambiaban a los turistas por ponchos y aperos. Yo traje a 40 personas a vivir acá, que ahora tienen familia e hijos . Los que se instalan acá tienen algo de locura, de aguante , de reflexión ...Son gente especial. “ Vicky empuña su guitarra para cantarle a Santa Cruz : “Si buscas una tierra prometida/ donde te puedas quedar / anímate a poblar la Patagonia / al sur , al sur de la Argentina austral”. Y sus acordes se pierden en la noche, iluminada a pleno con una increíble cantidad de estrellas a estos hielos legendarios y monumentales, únicos en todo nuestro variado y fascinante planeta .


EL CHALTÉN : El lugar de la aventura
“Chaltén”es el antiguo nombre del cerro Fitz Roy . Significa “Montaña de humo” en mapuche , ya que los aborígenes creían que el cerro era un volcán porque siempre tiene una nube en la cima. Sus 3.300 metros de altura son el mayor desafío de andinistas de todas partes del mundo que llegan buscando vencerlo, juntamente con las imposibles paredes verticales del vecino Cerro Torre , de 3200 metros . intentando vencerlo. En un valle rodeado de montañas rodeado por el Río de las Vueltas que trae las aguas de la Lago del Desierto , este pueblo con aspecto de Far-West se fundó hace 12 años con la idea de presevar la soberanía en una zona limítrofe tan discutida que hasta se hallaron falsas tumbas chilenas en bosques argentinos . Ya cuenta con 120 habitantes que se instalaron en terrenos otorgados en concesión , y que también viven del turismo extranjero que viene a escalar los picos . Los altos sueldos( de $800 a $ 1600) de empleados municipales , maestros y policías son un gancho extra para resistir a los fuertes vientos del valle . “Además , acá no hay en qué gastar la plata “, comenta Susana Queiro, guardaparque de la zona . “Acá los extranjeros buscan el contacto con la naturaleza, lo rústico y salvaje”. El cerro guarda aún los cuerpos de una veintena de escaladores que murieron allí arriba . Una capilla traída especialmente de Austria recuerda la memoria de Eger Smidt ,sepultado en un alud, así como la de tantos otros andinistas temerarios . En la zona se pueden hacer cabalgatas organizadas por el experto baqueano Rodolfo Guerra o por Ricardo Sánchez, esposo de la guardaparque . “Acá nadie cierra nada con llave. Nos conocemos todos, no hay delitos .”, dice Isolina Ogisek, esposa de Guerra , mientras borda delantales junto al calor de su cocina de leña .Bicicletas y juguetes abandonados en la ruta dan cuenta de esto . La actividad cultural une a este pueblo en un coro de 20 personas y peñas folklóricas con zambas y chacareras donde todos bailan .“No recomiendo llegar en verano porque esto es un caos . En Enero llegan 6.000 de los 14.000 visitantes anuales que tenemos “, apunta Susana . Su lucha reside en evitar la quema de bosques para pastoreo de ganado . “Las maras o liebres patagónicas fueron desplazadas por las ovejas , que les comen el pasto”- lamenta -“ Y ahora los perros que trajimos atacan a los huemules , que están en extinción”.
Pájaros carpinteros, liebres y aguiluchos , aparecen en infinidad de senderos boscosos aptos para trekking , que suben hasta alcanzar lagunas enclavadas en la montaña, muy cerca de los hielos continentales adonde se aventuran los andinistas expertos . Paula Marechal y su esposo Alberto del Castillo - ambos avezados guías de montaña -organizan expediciones para todos los niveles de experiencia desde su empresa “Fitz Roy Expediciones “, con sede en su misma casa .”Hace tres años el turismo que venía acá eran un 90% de extranjeros . Actualmente hay 60% de extranjeros y 40% de argentinos . Paseamos por el glaciar del Torre con piquetas y grampones , en salidas que parten a la mañana y vuelven a la noche . También hay excursiones de varios días para las que proveemos todo el equipo “, comenta Paula,mientras explica a unos franceses por dónde conviene cruzar un río. Ella misma acompaña los grupos, aún estando embarazada de su segundo bebé .
Otro paseo por zonas agrestes se realiza hasta el mismo Lago del Desierto del famoso litigio , que puede recorrerse en barco, rodeado de fantasmagóricos de bosques repletos de líquenes colgantes que se pierden cordillera adentro reflejándose sobre las verdes aguas quietas .


GUÍA PRÁCTICA DE EL CALAFATE :
CÓMO LLEGAR :
Hay cinco compañías de ómnibus que unen Buenos Aires con Río Gallegos o Calafate( Interlagos, El Pingüino y TAC ) , y más de diez que llegan a la zona desde distintos lugares .
Aerolíneas Argentinas ,Austral , Lade y Lapa unen a la zona en avión , con pasajes muy reducidos si se reserva con quince días de anticipación .
Tarifa Aérea Buenos Aires - Río Gallegos : $ 217 ( Banda negativa : $ 144 )
Buenos Aires - Río Gallegos por LAPA : $ 99

De Río Gallegos a Calafate hay 4 horas de viaje que cuesta $20 ida y $ 35 ida y vuelta .
También se pueden alquilar automóviles en Río Gallegos o Calafate , desde $ 50 más $ o,32 por kilómetro , hasta por $ 89 con 300 km libres. Una camioneta 4x4 se alquila a $ 200 por un día y 100 kilómetros libres , hasta $ 2.100 por 10 días y 2000 km libres . El seguro contra todo riesgo suele representar $ 25 más , y a veces se hace un descuento por pago al contado .
( 0966- 21321 0 28174- En Bs As : 816-3999)
Otra opción es contratar choferes - guías ( Almirol : 0966-23333- Daniel Bagneras : 302-9533) o enviar el propio auto en remolque , mientras uno viaja en avión ( Dom :797-1399 o Vidal : 752-0393) , ahorrándose así 2000 kilómetros de viaje por ruta.


DÓNDE ALOJARSE:
Estancia Huyliche :
Ubicada sobre un punto panorámico a 3 kilómetros de Calafate, en un rústico ambiente de estancia ofrece paseos , caminatas y cabalgatas por la zona , demostración de esquila de ovinos, tratamiento de lana , envellonado y enfradaje y exquisito asado criollo. Las tarifas sin IVA y con desayuno son:
Del 16/12 al 28/2 y Semana Santa :Single : $40 Doble : $60- Triple : $ 75- Cuádruple : $ 100
Del 1/3 al 15 /4 : Single : $32 Doble :$48 - Triple : $ 60 - Cuádruple: $ 80
Asado de cordero con bebidas : $ 25
Media pensión con bebidas : $ 20
Vianda para picnic: $ 12
Reservas e Informes: Estancia Huyliche- Héctor Roy Negro - CC 8 ( 9405) El Calafate - Santa Cruz - Telefax : 0902-91025 - En Bs. As. Maria Teresa Negro : 826-7664

Estancia Nibepo Aike :
A orillas del Lago Roca y en plena Reserva del Parque Nacional Los Glaciares , a 60 kilómetros de Calafate , ofrece excursiones de pesca , cabalgatas y demostraciones de la actividad rural .
Tarifas : Del 15/12 al 28/2 y Semana Santa : Single :$109- Doble : $ 60 y Triple : $ 52. Comidas : $ 22- Cabalgata de 3 hs : $ 30/24 - Equiipo de pesca por día : $ 12/6. En Marzo los precios se reducen a la mitad - Reservas : Sr. Adolfo Jansma - Perito Moreno 229 .C.C.169- Río Gallegos . Telefax: 0966-20180


Hotel Los Alamos :
Como casi todos los hoteles de la zona, está regenteado por una familia que ha invertido cada peso en excelencia y calidad . Un hotel de cuatro merecidas estrellas, con cancha de golf y salón de convenciones, habitaciones cálidamente decoradas y detalles de nivel europeo .
Gobernador Moyano 1355 y Bustillo . Tel (0902) 91144
Tarifas : Single : $ 169- Doble : $ 175 - Triple: $ 213- Desayuno Buffet : $ 5


Hotel Kau Yatún :
Otro cuatro estrellas de ambiente cálido y bello jardín florido .Su propietario- Coqui Aristizábal -posee una emisora de radio de la zona y se encarga personalmente de musicalizar el ambiente con excelente gusto y de ofrecer en el bar el delicioso licor de calafate de la zona .En el quincho del hotel se realizan asados y guitarreadas . Coqui también organizó viajes de ocho días con excursiones , alojamiento y pasaje aéreo incluído por valor de $ 950 a $ 1292 .
Tarifas con desayuno buffet incluído: Single : $ 94/131 - Doble : $ 122/161 - Triple : $ 152/200 ( según temporada) .
Reservas e Informes : (0902) 91059 / 91260

Los Notros :
Con la espectacular vista del glaciar - que hasta se aprecia desde el jacuzzi del baño - y una cocina de primera categoría, Los Notros es un lujo en pleno bosque , con el mejor panorama de la zona .
Traifas : Single : $ 150 /187- Doble : $ 160/198- Triple : $ 200/253
Reservas ( 0902) 91437 /816- En Bs.As.: 814-3934/ 815-7645


En el centro de El Calafate hay hosterías y albergues de todo precio . Las Cabañas del Sol ofrecen camas por $ 60 por cuatro personas. El hotel Avenida ofrece habitación con desyuno por $ 15 por persona, y el Albergue del Glaciar cobra $ 10 por pasajero . El Camping Municipal sobre el Arroyo Calafate cobra $ 4 por persona y $4 por carpa o casilla .Hay además dos campings sobre el Brazo Rico y uno sobre el Lago Roca, a $5 por persona .

QUÉ HACER :

Estancia Alice-El Galpón :
Con una espectacular vista sobre el Lago Argentino y a 21 kilómetros de El Calafate , Leslie Cook hace demostraciones de esquila y arreo de ovinos acompañado por sus habilísimos perros Kelpies importados de Australia .”El Galpón” ofrece un té de bienvenida , una demostración explicada de la explotación lanar y cabalgatas por la reserva de aves silvestre en la vecina Laguna de los Pájaros . La tarde cierra con un suculento asado a punto y un fresco salad bar. Se contempla la próxima instalación de habitaciones.
Día de estancia con comida y transporte : $50
Tarde y té sin cena: $22
Cena solamente: $25
Reservas e Informes : Av. Leandro Alem 822- 3er.piso - Capital. (54-1) 312-4473/5
Av. del Libertador 1015 ( 9405) El Calafate - (54- 902) 91 793

Glaciar Perito Moreno :
El ómnibus sale a las 9 y regresa 17,30 hs . Ida y vuelta : $ 30
Entrada al Parque Nacional : $2

Excursiones lacustres :
La empresa René Fernández Campbell tiene distintas ofertas de excursiones que surcan el Lago Argentino para acercarse a los glaciares . Casi todas salen 8,30 hs y regresan a las 14,30 , 17 o 20 hs.
Glaciares Uppsala, Onelli y Spegazzini : $ 77- Bus de Calafate al Puerto Bandera : $15
Uppsala , Onelli, Spegazzini y Moreno : $ 89
Glaciar Moreno Plus( glaciar y pasarelas ) : $ 15
Minitrekking por el Glaciar Perito Moreno : ( gomón y caminata ) $ 50
Navegación Laguna del Desierto : $ 30
Navegación Brazo Sur del Lago Argentino con día de campo en estancia Nibepo Aike : $ 29
Menores de 10 años , sin cargo .
Informes : René Fernández Campbell ; Libertador 867 - Calafate -( 0902) 91154
Hielo y Aventura: Libertador 935- (0902) 91053

Navegación del Lago Rico : $ 20 por persona. Una hora de navegación hasta la pared del glaciar Perito Moreno . ( “Hielo y Aventura”, Tel : 0902-91035)


Minitrekking sobre el glaciar :

Desde el Bajo de la Sombra a 7 km antes de llegar al glaciar perito Moreno se cruza en bote el Brazo Rico del Lago Argentino , y sobre la playa se ve el comienzo del glaciar , que puede treparse y recorrerse durante una hora y media entre grietas y paredes azules , con la guía de montañistas especializados y grampones en los pies. Se regresa al refugio por un sendero en el bosque y se regresa por el Mirador del Glaciar y sus pasarelas , en una caminata de 40 minutos .
Temporada baja : $ 50
Temporada alta: $ 65
Transporte terrestre: $15
Informes : “Hielo y Aventura”- Tel : 0902-91053


Cueva de las manos :
“Itinerarios y Travesías “organizan excursiones de un día desde El Calafate hacia Cueva de las Manos , en el valle del Río Pinturas , y El Chaltén , o viceversa . Precio : U$S 98 por persona ( Albergue Patagonia , El Chaltén : Tel : (0962) 93019)


Punta Walichu :
Extrañas formaciones rocosas sobre la playa del Lago Argentino , a 7 km de Calafate , con reproducciones de pinturas rupestres halladas en otros sitios de la Patagonia.La entrada con visita guiada de 2 hs y la proyección de un video informativo cuesta $ 12 por persona . Con traslado desde Calafate : $ 16. Entrada simple sin video ni guía: $7. Estudiantes y jubilados : $5. Hay confitería y venta de souvenirs .
Reservas : 91786

El Chaltén :
Sale a las 8 y regresa a las 18 hs . Ida y vuelta : $ 50 - Regreso abierto : $ 20 - Opcional Laguna del Desierto : $15


DONDE COMER :
Los lugares más espectaculares por su ubicación son el restaurante del hotel “Los Notros”, - con vista al glaciar en el Parque nacional - con comida de primera categoría ( fotos) y “Onde Chacho”, frente al Perito Moreno y dentro del Parque Nacional .Este último es un cálido ambiente familiar con un menú turístico de sopa ,m fideos y gelatina por $14 . Un menú de merluza con puré o jamón y ensalada rusa y ñoquis , con flan , cuesta $ 18 .Sorpende su variedad de platos frescos de frutos de mar , como cholgas , mejillones, vieyras , calamares y almejas , a $8 o $10 cada uno.
La Tablita : Parrilla libre junto al río en un ambiente familiar con precio fijo - Canel Rosales 24 - Tel 91065
Michelángelo : Un ambiente romántico y elegante donde se ofrecen exquisiteces como solomillo de cordero con salsa de estragón y mostaza en grano , “sinfonía verde”( trucha , verdeo y puerros) y postres delicados como el Parfait de calafate o el marquise de rosa mosqueta . Menú sin vino :$30 . Con vino: $ 50 - Gob. Moyano 1020 - Tel : 91045


GUIA PRÁCTICA DE EL CHALTÉN :

COMO LLEGAR :
“Cal Tur”- (0902) 91117-,” El Chaltén Travel “, “Los Glaciares”-( 0902) 91159 -unen los 200 kilómteros entre El Calafate y El Chaltén por $25 partiendo a las 8hs y a las 12 hs . Javier Maceira opera “El Chaltén Travel”y es propietario del albergue “Rancho Grande” en El Chaltén ( 0902) 91833

DÓNDE ALOJARSE :
Entre los nueve hoteles de la zona están:
“Rancho Grande “, (0902) 93005 , $ 12 por pasajeros. Tiene proveeduría y lavadero automático .
“La Aldea”, departamentos para cinco personas con cocina y vajilla . ( Tel : 93040)
“Albergue Patagonia”: baño compartido, cocina, restaurante , bar y lavadero . ( Tel : 93019) $ 14 por persona .
hay cuatro campings organizados, entre los cuales “Reuca Mahuida”tiene el tel 93018

DONDE COMER :
“The Wall”menú fijo a la carta de $8 a $ 11 y desayunos junto al fuego . Tel : 93002
“La Senyera del Norte “, particular pulpería de andinistas , con precios económicos y una inusual cabina telefónica hecha con troncos del bosques .Tel : 93063
Preguntar por la señora del policía Berón , que vende en su casa bolas de fraile y un fragante pan casero.


QUÉ HACER :
Excursión a Lago del Desierto : 2 horas y media de recorrido y barco hasta Punta Norte : $25
( “El Chaltén Travel” (0902) 91833 y “Los Glaciares”)

Fitz Roy Expediciones :Paula Marechal y Alberto del Castillo organizan excursiones de caminatas , trekking por senderos de montaña y andinismo por picos y glaciares, de mayor y menor duración y grado de dificultad . Ellos proveen todo el equipo de andinismo , las viandas , carpas , mochilas y bolsas de dormir.
Tarifas :Tres noches y dos días de trekking hasta Glaciar Piedras Blancas y Campo Base del Cerro Torre y Fitrz Roy: de 4 a 6 pasajeros : $ 310 c/u
Cinco noches y 4 días hasyta las lagunas de la base de los cerros : 4 personas ,$ 695 c/u
Informes: (0962) 03017 - Fax: (0902) 91364

Cabalgatas por la montaña: Rodolfo Guerra Tel : 93020
Ricardo Sánchez : Tel : 93021
Tarifa : $25 por persona

Exursión a Chorrillo del Salto : camino a Lago del Desierto , es una cascada de 15 metros de altura que en invierno se congela y es trepada como una colunna de hielo por los andinistas

INFORMES:

Subsecretaría de Turismo de Santa Cruz : Suipacha 1120 - Capital Federal -
Telefax: (01) 325-3098/3102
Secretaría de Turismo de Calafate :Av. Roca 1004 Calafate -Santa Cruz.
Tel : (0902) 91090
Casa de Santa Cruz: 343-8478 / 334- 3692

NOTA : Los precios no están actualizados .

Cataratas del Niágara

Cataratas del Niágara

El espectáculo turístico más importante de Estados Unidos y Canadá convoca a millones de personas que se acercan cada año a ver de cerca este portento rugiente donde un lago se vuelca sobre otro.
No en vano un montón de películas se filmaron con este marco encantado : las Cataratas del Niágara son todo un espcectáculo compartido por Canadá y Estados Unidos.
El destino de Luna de Miel de favorito de los recién casados canadienses y norteamericanos tiene motivos para ser tan famoso.


Para románticos y aventureros
Nadie sabe cuándo empezó esta tradición , pero todos la siguen: las Cataratas del Niágara es el destino de la inmensa mayoría de parejas norteamericanas que viajan en luna de miel .
Unos dicen que el precursor que impuso la idea de este destino como el más romántico fue el hermano de Napoleón Bonaparte, que en 1804 trajo a su novia en diligencia desde Nueva Orleans para impactarla con este panorama que es un portento de la naturaleza. El ejemplo causó furor y desde entonces no sólo llegan recién casados sino parejas de novios que se casan en este mismo lugar. Todos los hoteles tienen románticos carteles con Cupidos y corazones flechados que dicen “ Honeymooners Welcome” ( “Bienvenidos , mieleros” )
El sitio más visitado turísticamente de Estados Unidos convoca unos 15 millones de visitantes al año, convirtiendo a las cataratas en uno de los paisajes naturales más explotados comercialmente en el mundo, rodeado de parkings, hoteles ,miradores y la mayor concentración de hoteles en la decoración que se vea en ningún lugar turísticos .
Esta impresionante caída de agua está justo en una parte de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, derramando 5,5 millones de litros por segundo que se aprovecharon con molinos harineros hasta 1881, hecha en que se construyó la primer central hidroeléctrica que consta de 13 generadores de 160.000 kilovatios. El agua cae con una fuerza tan impresionante que los escalones de la cataratas se siguen erosionando año tras año. Las cataratas no están siempre en el mismo lugar: desde que se las conoce se desplazaron 11 km más al norte , y sigue caminando a unos 1,5 m por año. En 1954 una gran parte de la catarata americana se desprendió dejando una masa de rocas acumuladas al pie de la caída.

Un show de agua y espuma :
Las cataratas del Niágara se formaron hace aproximadamente doce mil años cuando los glaciares se retiraron hacia el norte de Canadá y permitieron que las aguas del lago Erie fluyeran por un declive del terrebno hacia el lago Ontario . Las cataratas se pueden contemplar tanto del lado norteamericano como del canadiense, porque están justo en la frontera, que divide a los lagos por la mitad. “ Aunque Estados Unidos se quedó con el mejor clima, los canadienses nos quedamos con la mejor vista de las Niagara Falls” , comenta un guardaparque llamado Matthew que asegura que el mundo sería un lugar más justo si la Corona inglesa , en su momento, hubieran dividido las fronteras de norte a sur , en vez de este a oeste . “ Amo este paisaje, pero me encantaría que una parte de Canadá quedara en el trópico, como la Florida estadounidense” , afirma sin pelos en la lengua .
El lado canadiense de las cataratas es deslumbrante, sin dudas , ya que permite acercarse más a la caída de agua . Desde este lado llama la atención que las cataratas no se encuentren sumergidas en un paisaje agreste sino en pleno ruido de la ciudad. Una ciudad que sigue creciendo, estimulada por la cantidad de viajeros que llegan cotidianamente, sólo para ver con sus propios ojos esta maravilla estruendosa de agua blanca que se rompe sobre las rocas y se eleva en una nube de gotas pulverizadas. Diez mil metros cúbicos de agua cayendo desde 50 metros de altura, a lo ancho de 1.615 metros y extendiéndose por más de un kilómetro: esa es la receta de este paisaje. Las cataratas están divididas en dos secciones: American Falls (cataratas Americanas) y Horseshoe Falls (cataratas de la Herradura). Las primeras se encuentran en la zona de Los Grandes Lagos de Estados Unidos y tienen una sección llamada Bride´s Veil (Velo de Novia). La longitud de la cornisa de la catarata canadiense, que tiene forma de media luna, y por la que fluye nueve veces más agua que por la americana, es de unos 790 m. La caída del lado americano mide unos 305 m de ancho. Impresiona mirar el mapa y comprobar que en efecto se trata de un lago que se vuelca dentro de otro.

Distintas maneras de conocerlas:
Fue un explorador francés llamado Samuel de Champlain, quien las descubrió en 1613. Pero el primero que dejó un escrito sobre ellas fue Louis Hennepin, un monje flamenco que las visitó en 1678. Desde entonces, este lugar deslumbra a generaciones de personas .
Hay varios miradores para observarlas: la torre Skylon (5200 Robinson St, dentro del Parque Victoria), que se encuentra a 230 metros sobre el nivel de las cataratas. Otra opción es contratar el servicio que ofrece la Comisión de Parques Niágara, The Explorer´s Passport Plus, que incluye una recorrida por las pasarelas y puentes, un descenso en elevador a los rápidos del río y un avistaje aéreo desde un teleférico, The Spanish Aero Car, que durante 10 minutos observa a la caída desde el aire, recorriendo un kilómetro a vuelo de pájaro .
Para ver el agua desde la misma agua se pueden contratar `paseos en catamarán en 5920 River Road, que se meten literalmente debajo de las caídas. Es conveniente proteger del agua a las cámaras fotográficas y todo lo que sea muy mojable: todos los que hacen este paseo regresan empapados y muertos de risa, porque es muy divertido ver cómo los barcos con el motor apagado se deslizan marcha atrás arrastrados por la impresionante fuerza de las aguas al caer . El río donde caen las aguas corre otro 11 km antes de desembocar en el lago Ontario. También se puede recorrer la región en helicóptero pero a un precio bastante mayor . Desde el aire hay increíbles vistas del parque que rodea el río, la autopista rodeada de jardines y las ciudades de Fort Erie y Niagara on the Lake.
Lo que diferencia a estas cataratas de otras, y las hace tan originales, es que se pueden recorrer de noche gracias a unos focos potentísimos que las iluminan estratégicamente . Es uno de los paseos más increíbles que se pueden realizar, con la blancura del agua recortada contra la noche oscura. Y si hay luna llena, el show es estremecedor. No dejan siempre las luces encendidas, por lo cual se aconseja averiguar qué día se autorizan visitan nocturnas. Es tan fantástica la visión del agua cayendo a raudales de noche que yo misma me sorprendí al verlas... como si en el fondo viendo toda esa ciudad tan moderna alrededor hubiera imaginado que la Cataratas eran un efecto especial tipo Hollywood, que se apagaba de noche, cuando el público se retiraba.
Pero el agua sigue cayendo a raudales, hasta durante la noche, horadando sin descanso su camino entre la roca.

Cómo llegar :
En cualquier vuelo hacia Toronto, y luego en un breve tramo hacia Niagara en bus, tren o taxi . La manera más económica de llegar es comprar en Toronto un pasaje hacia el Casino Niágara por $10. Las únicas condiciones para tomar el bus particular del casino son regresar en el mismo día y mostrar una tarjeta de jugador que se entrega gratis en el casino, llamada Casino Players Advantage Club Card. No hace falta jugar en el casino. El Casino con 3000 máquinas tragamonedas y 123 mesas de juego, posee cinco restaurantes incluyendo el Hard Rock Cafe. Se ubica en 1888 Win Fall.

Cuándo ir :
La magia de la zona del Niágara cambia junto con cada estación del año. En primavera el parque que la rodea se llena de flores: narcisos, tulipanes y lilas. En otoño, estallan los rojos y dorados del follaje. Y en invierno, llama la atención ver el agua cayendo entre la nieve.

Lo imperdible:

Visitar las cascadas de noche, y si es posible en alguna de las fechas festivas en las que hacen shows de fuegos artificiales sobre las cataratas. Una cena en uno de los muchos restaurantes con vista a la cataratas iluminadas se convierte en un momento de los que no se olvidan Las mejores ostras se consigue en Fine Kettle O' Fish, en 3641, Portage Road.

Cabalgata por los Ayllus de la Puna chilena

Cabalgata por los Ayllus de Atacama

Por Ana von Rebeur



En torno a San Pedro de Atacama, al norte de Chile, hay paseos deliciosos para realizar a caballo por pueblos antiguos, con trayectos simples para principiantes, pero con grandes sorpresas por el camino.


En torno al oasis:

El Desierto de Atacama está situado en una altiplanicie a unos 1.700 km de Santiago de Chile y a un poco menos de 2.500 m sobre el nivel del mar. Las ciudades más cercanas son Calama, a 99 km, y Antofagasta, a 301 km.
Entre sus atractivos se incluyen espléndidas formaciones geológicas, fauna única, sitios arqueológicos , fuertes y pucarás precolombinos, salares gigantescos y, en sus alrededores, géiseres e interesantes aldeas andinas
Entre la Cordillera de la Sal y el mágico Valle de la Luna, en esta región donde el concepto de “ desierto” se rompe, ya que no habrá agua de todas las formaciones rocosas y relieves imaginables, hay un pequeño oasis. En él crecen la runa y las peras , y prospera un turismo joven que busca la aventura en lugares recónditos. Se tarta del pueblo colonial y prehispánico de San Pedro de Atacama, pequeños, pintoresco y vivaz, lleno de agencias de viajes donde se pueden contratar mountain bikes, jeeps 4x4 y cabalgatas . Hay albergues muy simples con piso de tierra y un espectacular hotel cinco estrellas , con jacuzzi en cada habitación y piscinas de agua celeste con saunas mirando el imponente relieve de los volcanes.
El oasis fue conquistado por los incas alrededor de 1450. Los españoles también se detuvieron aquí en 1536. A mediados del siglo XIX, San Pedro de Atacama era una de las postas donde descansaban las recuas de mulas que buscaban mercancía europea en el puerto chileno de Cobija para llevarla a Salta, Argentina.
La iglesia de adobe, frente a la plaza llena de flores, data del siglo XVIII y tiene el cielorraso hecho con madera de cardón .
En el Museo Arqueológico Le Paige se exhiben hallazgos indígenas de la región. Toda esta zona estaba habitada por la cultura aymará, recolectores y alfareros tan bien organizados que para evitar el comercio y el truque para obtener lo que necesitaban, dividían a su población en grupos que enviaban a afincarse en comunidades de donde explotaban los artículos que se producían en cada región. Estas comunidades llamadas ayllus explotaban los cultivos en las zonas más húmedas, la pesca en la costa y los minerales en la montaña. Luego se intercambian los productos entre los habitantes de cada ayllus, que eran su propia gente, evitando así los viajes largos o los negocios inconvenientes. Estas comunidades , como tantas del pasado, se deformaban los cráneos intencionalmente como signo de distinción social . ( Podés verlo en el museo, abierto lunes a viernes de 9 a 12 y 14 a 18h, sábado, domingo y festivos de 10 a 12 y 14 a 18h. Entrada: US$ 2.)
Los ayllus antiguos, aunque fueron saqueados primero por las invasiones incas y luego por los españoles, sentaron las bases de pequeñas comunidades y vecindarios que rodean San Pedro de Atacama.
Desde Atacama se pueden contratar cabalgatas que te llevan cruzando el valle seco , un desierto de piedras suelytas que bordea el Valle de la Luna y la Cordillera de la Sal, blanca por el yeso que abunda en la región , donde a mediodía escuchás los cristales de sal crujiendo al sol. Luego la cabalgata se interna por la zona verde gracias a los canales de riego que aprovechan la poca agua de Atacama para regadíos.


Rinconcitos antiguos:

Cactus llenos de flores de tuna y árboles legendarios dan sombra a calles de tierra que cruzan , uno tras otro pueblos arcaicos con casas hechas con un adobe de color rosado, cuyos límites se enmarcan con cercos hechos con ramas secas de madera retorcida de un color amarillo claro que ofrecen una cmbinación de colores que da un efecto de paisaje pintado. Pueblos como Chiu-Chiu, Peine, Caspana, Talabre se aglomeran rodeando acequias, buscando el contacto más cercano con la escasa agua donde está prohibido bañarse y tirar desechos, ya que es agua de uso comunitario que acaba en todas las canillas del pueblo.
Hacia el este se empinan varios volcanes, sobre los cuales presiden el Láscar, que hizo erupción en abril de 1993, y el Licancabur. Uno de los costados de este último se precipita directamente sobre el salar de Atacama en una caída de más de 3.500 m. El perfecto cono del volcán Tatio también se ve con tonalidades que pasan del morado al violeta al caer la tarde. El Láscar se distingue por tener un cráter enorme ladeado a la derecha, del que a veces salen fumarolas sulfurosas que parecen, a lo lejos, una nube perpetua. A corta distancia, están las ruinas de la aldea de Túlor, la reliquia mejor conservada de la región, que data del año 150 y conta de dos habitaciones circulares reconstruidas, como se supone que fue esa especie de colmena de casas redondas que abarcaba kilómetros. Una cooperativa de vecinos en el ayllu de Túlor se encarga de mantener el lugar y cobrar la entrada para su mantenimiento. ¡Y hasta están pensado en sacar su propia pagina web!
El pueblo de Peine es otra atractiva aldea prehispánica, situada sobre una ladera junto a una quebrada con cultivos, y con suerte se encuentran en la zona rastros del antiguo Camino del Inca, que pasaba por aquí. Un sendero lleva desde la fuente central frente a la vieja iglesia a las vecinas ruinas de Peine Viejo, el asentamiento que precedió al actual y que fue abandonado alrededor de 1650, y que muestra las restos de anchas avenidas bordeadas por muros de piedra . Aunque este fue uno de los primeros lugares de Chile en ser clasificado como Monumento Nacional, en 1951, está en un estado de abandono notable. En los límites del ayllu hay una pequeña Laguna Salada, un ecosistema aparte de agua salada evaporándose al sol, que muestra el proceso de cristalización de la sal sobre la superficie del salar.
Por último, podés llegar a la primera aldea en el borde este del salar: es Toconao, un pequeño oasis regado por agua de vertientes, con casas de piedra volcánica blancogrisácea, llamada vulcanita, muy porosa y liviana, con la que los habitantes hacen tallas que reproducen en pequeño la antuigua islesia de San Lucas de Troconao. A la entrada del pueblo hay vecinas que te invitan a sus casas para que veas el telar que heredaron de la bisabuela, y con el que confeccionan bufandas,ponchos y alforjas de gran belleza.
La quebrada de Jeria, tiene algunas pozas naturales ideales para el chapuzón refrescante . En la laguna de Chaxa hay colonias de flamencos, que si ya es muy tarde para conocer, tendrías que ir a ver al día siguiente , porque se trata de un deslumbrante paisaje blanco con costras salinas y manchones rosados de aves que cuando echan a colar tiñen el cielo de rosa.




Cuando ir:
Todo el año.


Recomendaciones:
Llevá buena protección para la cabeza, y anteojos buen oscuros. Si estás cansado de cabalgar, pará un poco, porque se sabe de viajeros que no se pudieron sentar al día siguiente.


Lo imperdible:
Situado en el extremo norte de la Cordillera de la Sal, el Valle de la Luna te ofrece unos miradores espectaculares como para que sientes a esperar la puesta del sol, que tiñe todo de un intenso color rojo que pasa al púrpura y al violeta en cuestión de segundos. Simplemente, maravilloso .

Berchtesgaden, un pedacito en Austria donde hay de todo

BERCHSTEGADEN: EL PUEBLO MÁS DECORADO DE LOS ALPES AUSTRIACOS

Si tenés que visitar sólo un lugarcito en los Alpes austríacos, tratá de que sea este : una ciudad hermosa con música en vivo en las calles, paisajes asombrosos y edificios que parecen sacados de un cuento.

Casitas barrocas y minas de sal
Si llegaste a Salzburgo, en Austria, no podés dejar de hacer un viajecito de 20 minutos más para conocer una joyita escondida en los Alpes de Bavaria, al sur de Alemania. Alemania se mete con una pancita de mapa dentro de las montañas austríacas para mostrarte este lugar de ensueño, en el extremo sur del país germánico. Toda esta ciudad tienen una atmósfera única y maravillosa, tanto a la mañana cuando la bruma se eleva de los lagos y se escapa, barrida por suaves vientos, descubriendo como un velo los valles profundos y los picos nevados en torno a una ciudad barroca que conserva el clima de aldea. A solo 23 km de Salzburgo, la ciudad queda más cerca de la cuna de Mozart que de Munich , la capital de Bavaria. Sus calles retorcidas y empedradas lucen fuentes de piedra , fachadas pintadas con arabescos barrocos, casas decoradas como tortas de casamiento, y techitos en forma de cebolla que evocan tiempos del Barroco.
¿ Cómo pudo llenarse de bellezas un pueblo tan apretado entre las cumbres alpinas? Simplemente, está ubicada sobre importantes yacimientos del más preciosos elemento antes de que existieran las heladeras: en las entrañas de estos montes hay minas de sal. La sal era la única manera en la que podía conservarse la carne en tiempos remotos. Y la sal era tan cara que se usaba para pagar sueldos, de donde proviene el término “salario”. Desde el año 1517 se explotaron las minas que daban un producto anual de 600.000 metros cúbicos con los que se obtenían 150.000 toneladas de sal refinada. El mineral de sal extraído viajaba por un “ salducto” subterráneo de 18 km hasta salir en la planta refinadora de Bad Reichenhall.
Las minas en sí mismas te dan un paseo increíble y divertido, ya que se accede a ellas por trencitos y toboganes, que eran los mismo que usaban los mineros en la antigüedad. Dentro de ella te muestran una documental en una caverna y te muestran el único Museo de la Sal del mundo. La única pena de visitarla es que adentro de la tierra te perdés de admirara los magníficos paisajes de este pueblo. Se puede visitar la mina con visitas guiadas que van de mayo a mediados de Octubre, diariamente de 8.30am a 5pm, de mediados de octubre a Abril, los sábados y domingos de 12.30-3.30pm. la entrada cuesta $9.


La zona de los lagos:
Después de un descanso en la afamada Scholossplatz, una espléndida plaza triangular rodeada de edificios del siglo XVI y del castillo (que se pUede visitar) , conviene seguir andando para no perderse nada de la ciudad junto al celeste río Ache.
La otra estrella de la región es el Königssee, el lago más alto de Alemania, que se retuerce en torno al pie del monte Watzmann, 5km al sur de la ciudad. Junto al lago hay un embarcadero y una sendero peatonal que bordea la orilla, que se llena de cisnes ansiosos por que les tiren miguitas . Canteros de flores y bancos estratégicamente colocados ofrecen el paseo dominguero de todos los habitantes del pueblo. A muchos se los ven con pequeñas mochilas y borceguíes, listos para perderse por los múltiples senderos que trepan la montaña . Hay bares, heladerías y oportunas máquinas tragamonedas que te ofrecen un masaje de pie al paso, apenas te subís a una plataforma vibradora. Cada quince minitos parten lanchas colectivas a recorrer el lago , por unos $10 la vuelta. También podés tomar el cablecarril que sube al pico Jenner, desde el cual se obtiene una vista espectacular del lago y la ciudad.
Si lo que querés es investigar los senderos de montaña, podés pedir planos que explican el kilometraje y la duración de cada caminata en la oficina de turismo que está frente a la estación central de trenes . ( De lunes a viernes de 8am-6pm, Sábados de 8am a5pm, domingos de 9am a3pm) Las caminatas son todas excelentes: podés llegar a ver cascadas de 400 metros como la Röthbach , al pie del cerro Teufelshörner , junto al lago Obersee.

Casi todo el mudno queiere llegar al Nido de Aguilas, la casa de Hitler en la cima de todo. Debajo de ella hay tuneles y refugios antiaereos donde el Füherer conservaba obars de arte robadas a todo Europa. Estremecedor, y te arruina bastante el dia al ver la vista que tenia ese engendro humano desde su living.
En el centro de la ciudad no faltan los puestos de helados, y de comidas la paso, como el exquisito asado al infrarrojo de que te cortan lonjas que todo el mundo come sentado en la vereda. Siempre hay algún músico callejero para alegrara la velada. Pero la orquesta local sólo toca en el jardín municipal, lleno de flores, con lagunas artificiales donde abundan los peces dorados. La caída del sol escuchando a Schubert entre perfumadas rosas son unos de esos regalos que te da la vida.


Cuándo ir:
Preferiblemente , en verano, para que la nive no te tape nada de lo que podés ver.
Recomendaciones:
· Llevá buen calzado porque hay mucho para caminar.
· Podés para en albergues o pensiones en casa de familia, decoradas al estilo alpino, donde ves cómo ordeñan las vacas a la mañana y cómo cosechan manzanas para hacer el strudel que te vas a comer a la tarde.


Lo imperdible:
-Tratá de llegar a la iglesia de St Bartholoma, en el extremo del lago Königsee, que es Parque Nacional . Está rodeada de bosques, es preciosa, y hay lanchas que te llevan , te esperan y te llevan de vuelta al embarcadero.

-La carne rostizada al spiedo que se vende en todas partes. Tierna, sabrosa , jugosa y llena de aroma a hierbas Es un misterio como lo hacen : es inusperable y su sabor no se compara con nada . Le gana al asado argentino, que ya es mucho .

Nota de Halloween : Historias de Catacumbas

por Ana von Rebeur
LABERINTOS BAJO TIERRA
Roma tiene más de sesenta catacumbas que se extienden por cientos de kilómetros y en las que descansan decenas de miles de tumbas de antiguos ciudadanos. Las más conocidas y que reciben más visitantes son las de San Calixto , Priscilla, San Agnese, Domitilla y San Sebastiano. Son galerías de tierra arcillosa compactada y porosA piedra volcánica , que a su vez forman intrincados laberintos subterráneos .
Al contrario de lo que supone la leyenda, las catacumbas no eran los cementerios donde los cristianos se escondían de los romanos, sino los cementerios comunes de la época del Imperio Romano. Cuando la ciudad de Roma empezó a crecer tanto que no había manera de disponer de terreno para sepultar a tanta gente , se dictaminó que a los ciudadanos romanos se los sepultaría en nichos que se excavaban bajo la tierra - llamados loculi- en los que se colocaban los mismo miembros de una familia, cabiendo hasta cinco cuerpos por estante . cada agrupación de nichos recibía el nombre de koimetaria o “dormitorios”- ya que el concepto cristiano era que los cuerpos dormían un largo sueño esperando la resurrección . Cuando un nivel ya estaba totalmente ocupado, los romanos seguían excavando hacia abajo hasta lograr hasta cinco niveles distintos bajo tierra , unidos con peldaños de piedra y apenas iluminados con bombitas eléctricas . Las lápidas de mármol o cerámica que cerraban los nichos tienen inscripciones antiquísimas señalando quiénes descansan allí. Cuando en la familia había un noble o personaje importante, sus restos se guardaban en una caja de mármol esculpido, dentro de la misma catacumba. Sólo los gobernantes, los patricios y los guerreros triunfales tenían derecho a ser enterrados con mausoleos visibles al ras de la tierra, que contaban su nombre y su historia en forma de bajorrelieves . Las tumbas más importantes se colocaban a ambos lados de la Vía Appia, que era la mayor ruta de acceso a Rioma, para que los viajeros pudieran ver lo importantes que estas personas habían sido en vida. Así , sobre la Vía Appia Antica se yerguen aún la tumba de Cecilia Metella, la de Séneca , la de San Urbano , la de los libertos Rabirii y de Sixto Pompeyo el Justo , y la de Tiberio Claudio Secondino, entre otros. Los cristianos llevaban a las catacumbas los restos de los mártires cristianos y los alojaban en urnas de mármol con inscripciones , en un nicho especial que servía de altar para misas . El cuerpo de Santa cecilia estuvo enterrado en la catacumba de San callisto hasta que en el año 820 se lo trasladó a su iglesia en el Trastévere . Las catacumbas proliferaron en torno a Roma y otras rehgiones de Italia durante el siglo IId.C., para ser administradas por la Iglesia desde el siglo III d. C. La historia de las mismas como refugio cristiano nace de que cuando los cristianos gueron perseguidos por los romanos, el único lugar donde podían reunirse sin ser molestados era dentro de las catacumbas , porque estaban protegidas por ley . Aunque se sabe que con saña algunos gladiadores violaron las reglas, entraron a las catacumbas y masacraron a los cristianos que encontraron reunidos allí. Cuando esto sucedió , los cristianos resolvieron cerrar cada entrada descubierta por los romanos para abrir entradas secretas , a decenas de metros de la entrada original . Por eso también fue un sitio de peregrinación para todos los cristianos, que se encontraban en capillas subetrráneas, escondidas varios metros bajo tierra . Sólo en el siglo IV Constantino el Grande legalizó el culto cristiano y en el siglo XVI la iglesia decidió restaurar los laberínticos opasillos de piedra volcánica rojiza y las decoraciones en estuco que embellecían estos lugares llenos de misterio silencioso.
Visitar catacumbas es un paseo ideal para un tórrido día de verano romano . Se realizan visitas guiadas grupales lideradas en algunos casos por guías de turismo , por sacerdotes en las de San Sebastiano y por monjas en las de Priscilla . El aire fresco del interior de la tierra es un alivio de los rayos ardientes del sol . Los guías detienen al grupo mostrando los dibujos de la pared que muestran los símbolos protocristianos , siendo el pez , el cordero y el ancla los más repetidos. El pez era la contraseña que identificaba a los cristianos entre sí , fácil de marcar con una rama sobtre el polvo del suelo o la arena de la playa . La cruz como símbolo cristiano no se usó hasta muchos siglos después de la muerte de Cristo , que en los primeros tiempos era recordado como un pastor de almas , a través de la imagen del cordero, o del jovencito con un cordero en brazos, una imagen mucho más bucólioca y optimista que la cruiz que recuerda su martirio . También identificaba a los cristianos el dibujo de una persona orando con los brazos abiertos hacia el cielo ,el Monograma de Cristo- formado por las letras del alfabeto griego X y P, que superpuestas e inscriptas en una tumba indican que el difunto era cristiano- y el de la paloma con la ramita de olivo en el pico, que simboliza el alma en la paz divina..
El trabajo de los arqueólogos en las catacumbas nunca tiene fin . Las catacumbas de San Sebastiano se encuentran exactamente debajo de la iglesia del mismo nombre, y debajo de ellas se encontró un templo pagano erigido por el emperador Nerón que está en condiciones impecables. Sus columnas de mármol blanco conviven con graffitti en latín raspados hace dos mil años en la pared caliza, asegurando que “Claudius “estuvo allí , y se unió a otros cristianos para escuchar lo que Petrus y Paulus ( los apóstolos) contaban que había hecho Jesús. Esa visión , fresca como recién escrita , hiela la sangre . Un sólo recuado hay que tomar : los curas que realizan las visitas guiadas se enojan muchísimo si ven en en tan sanbto lugar hay alguien mascando chicles globo . “Gettatte la gomma! Tutti somigliate americani!” ( “! Tiren el chicle! ! ! Parecen todos americanos! ”)., gritan , ofuscados . El que no entiende italiano , tendrá que leer la historia en los libros.

LA EXTRAÑA COSTUMBRE DE LOS MONJES CAPUCHINOS

San Francisco de Asís fue el primer santo que se hizo famoso por considerar indispensable hacer votos de pobreza para vivir con santidad. Pero fue muy criticado cuando hizo levantar en Asís una basílica con decoración demasiado presuntuosa , según algunos, para una orden que pregonaba la renuncia a los bienes materiales. En 1528, el franciscano Matteada Basaio, oriundo de Umbría, decidió reforzar los votos de pobreza creando la orden de los capuchinos, la más sencilla de los franciscanos . Se llamaban así por la capucha de rústica tela marrón que les cubría la cabeza. Y a ellos les debe su nombre el café más popular de Italia, cortado con leche espumosa, que tiene el mismo color que la ropa de los frailes. A esta orden le debemos las espectaculares visiones que se encuentran en el Monasterio Capuchino de Palermo, Sicilia, y en una iglesia en la esquina de la lujosa Vía Véneto , de Roma.
De afuera, ambos edificios parecen una residencia más destinada a lugar de retiro: severas construcciones de dos plantas con enormes puertas de madera y ventanales enrrejados . Pero si uno entra al subsuelo, es allí donde encuentra la sorpresa. Se trata, en ambos casos, de una exhibición bizarra de los cuerpos de los capuchinos fallecidos desde el principio de los tiempos.
El hermano del papa Urbano VIII, Antonio Barberis, fue cardenal y fraile capuchino . En 1626 fundó la iglesia de Santa María della Concezione justo donde la ondulante Vía Véneto gira en ángulo para perderse en bares de moda y sofisticadas oficinas de líneas aéreas en Roma . Su cuerpo yace debajo de una sencillísima losa debajo del altar de la iglesia , con la humilde inscripción : “Aquí yacen polvo y cenizas : nada”. basta adentrarse en la cripta que está en el subsuelo de la iglesia para toparse con un espectáculo sobrecogedor único en el mundo. Aquí se ve que los cuerpos de 4.000 frailes capuchinos fueron utilizados por sus compañeros para decorar íntegramente cuatro capillas. Sus calaveras y costillas sirvieron para armar altares , sus fémures y tibias armaron cruces, y hermosas lámparas de techos fueron realizadas con una filigrana ósea hecha con omóplatos y esternones . También hay cuerpos enteros, incorruptos, luciendo sus hábitos monacales, de pie junto a la pared, y el esqueleto de una niña de la familia de los Barberini . Un cartel en la entrada advierte al visitante que no se debe espantar con la visión, sino utilizarla para su provecho, recordando nuestra fragilidad y cuán breve es nuestro paso por la vida. Otra inscripción en latín dice : “Eres lo que eras . Lo que eres, serás”. Y la sensación es la misma que a uno le queda después de mirara un largo rato el cielo estrellado, tratando de entender cuál es su tamaño real en el Universo.
En Palermo se encuentra un convento capuchino que data del siglo XVI. Cuando en 1599 decidieron ampliar el cementerio, en las excavaciones aparecieron los cuerpos incorruptos de los primeros monjes que habían habitado el viejo monasterio, conservados gracias a la sequedad del clima siciliano. Así , practicando el mismo rito de los primeros cristianos perseguidos, los capuchinos continuaron depositando a los frailes en los nichos primitivos, con la misma ropa con que habían muerto .Cuando en los nichos ya no hubo lugar para más monjes, comenzaron a depositarlos de pie , apenas sujetos por un clavo a la pared. Dicen que el primero en descansar para siempre de pie fue un monje cuyo rostro apergaminado mira el suelo con resignación eterna , y cuya propia mano sostiene un pequeño cartel de madera antigua que reza : «Frate Silvestro de Gubbio, mori a 16 Ottubre 1599». En 1837 se prohibió esta forma de sepultura, y el resto de los muertos descansó en ataúdes que las bombas de la segunda guerra y un incendio posterior se encargó de destruir , sin ocasionar mellas , sin embargo, en los cuerpos insepultos más antiguos . Desde hace más de cuatrocientos años las galerías del convento de Palermo guardan, además , los restos de mujeres , niños y profesionales que quisieron dar con sus huesos a este lugar de paz eterna . Sólo los ropajes permiten saber quién era quien. Los penitentes llevan una soga al cuello, las muchachas vírgenes una corona en la frente y los sacerdotes usan estola de piel. Uno tiene la sensación inquietante de que en esta galería bastaría romper algún hechizo para que esta multitud dormida hace siglos despierte de golpe de un largo sueño.


DATOS UTILES :

* Catacumbas de Santa Inés: Via Nomentana, 349. Cerradas el domingo por la tarde y el lunes por la tarde.
* Catacumbas de Priscila: Via Salaria, 430. Cerradas los lunes.
* Catacumbas de Domitilla: Via delle Sette Chiese,280/282. Cerradas los martes.
* Catacumbas de San Sebastiano: Via Apia Antica, 136. Cerradas los miércoles y domingos.
* Catacumbas de San Callisto: Via Apia Antica, 110. Cerradas el miércoles y en febrero.
El horario de todas es de 8,30 hs a 12 hs y de 14,30 hs a 17hs.
* Precio de la entrada: de 4 a 8 pesos por persona.


Cripta de los capuchinos :
Santa María della Concezione . Vía Veneto 27 . tel : 487-1185. De 9 a 12hs y de 15 a 18hs. Piden una propina para el ingreso, Se pueden tomar fotos

Los secretos sexuales de la Basílica de San Pedro

LA IGLESIA MÁS GRANDE DEL MUNDO:
Ninguna iglesia del mundo puede superarla en tamaño . Y esto se nota apenas uno baja del colectivo 65 desde Piazza Venezia para recorrer la columnata que rodea la Plaza San Pedro y se asombra siempre - aunque la haya visto mil veces- con la imponente visión de la Basílica de San Pedro , el monumento mayor del catolicismo . La historia cuenta que el San Pedro fue enterrado en el año 61 d.C. en una necrópolis que estaba junto al Circo de Nerón, donde fue crucificado, pero cabeza abajo a pedido suyo , para no deshonrar la memoria de Jesús muriendo igual que él. Pedro - antes llamado Simón - fue bautizado Petros ( “piedra”, en griego) por Jesús , indicando que él sería la piedra fundamental de la fe cristiana. Este discípulo dedicó su vida a cumplir este mandato , recorriendo el mundo con su esposa para narrar la historia del hijo de Dios .
En el año 200 se realizó un altar para marcar cuál era la tumba del apóstol sobre este cementerio pagano. En torno al mismo se construyó una basílica constantiniana que el tiempo derrumbó . En 1506 el papa Julio V colocó la primera piedra de la nueva basílica que se realizó bajo los planos de los arquitectos Bramante y luego Maderno. Su terminación llevó 176 años en los que cada pontífice quiso enriquecerla con obras de arte.La cúpula central de Miguel Angel hace que la mirada se pierda en haces de luz que iluminan los maravillosos frescos celestiales del famoso artista. A la cima de la cúpula (136 metros de altura) se puede acceder por una empinada escalerita curva no apta para cardíacos , desde la cual se observa una espléndida vista de Roma y los cuidados jardines del Vaticano .
En el “Museo del Tesoro”, dentro de la Basílica, se observa la enorme cantidad de valiosísimos regalos que los distintos papas recibieron de gobiernos e instituciones religiosas de todo el mundo, además de mitras y cteros papales con incrustaciones de piedras preciosas.La plaza que antecede a la basílica fue construida en el período barroco y en 1626 se consagró la catedral.

LOS SECRETOS DE LA PLAZA:

La hermosa plaza de San Pedro fue diseñada en 1667 por Gian Lorenzo Bernini. Este hombre de múltiples talentos, hijo de un escultor, había nacido en Nápoles el 7 de diciembre de 1598. Fue arquitecto, pintor , dibujante, escenógrafo y autor teatral . Influenció enormemente la arquitectura y escultura de los siglos XVII y XVIII y fue el mayor representante del movimiento barroco en Roma, destacándose por su habilidad por plasmar emociones humanas. Tuvo la capacidad de convertir al duro mármol en carne y finísimo lino y de embellecer a Roma como nadie.
La plaza consta de dos semicírculos de columnas de mármol travertino que rodean un suelo empedrado en el que señales de bronce incrustradas en la piedra indican los paralelos , los meridianos , los puntos cardinales , las constelaciones y el nombre y sentido de los vientos que cruzan a la vieja ciudad de Roma, como para indicar la posición exacta en el Universo del templo mayor del catolicismo . Dos hermosas fuentes también hechas por Bernini son la alegría de los turistas acalorados que cruzan la plaza en el verano . Una infinidad de palomas que revolotean por el lugar cada vez que el eco de las campanas rompe el respetuoso silencio reinante en la inmensa plaza empedrada. Ocultos entre los adoquines hay dos losas redondas rematadas con un clavo de bronce en el centro. Si uno se para sobre ella, verá sólo la primer columna de la hilera de cuatro filas de columnatas que sostienen la galería que rodea la plaza. Esto indica que estas dos losas son el centro exacto de cada uno de los círculos que forman la explanada.
Cada Navidad, un gigantesco abeto decorado adorna el centro de la plaza, junto a un pesebre viviente. Desde las terrazas de la columnata , estatuas de santos y apóstoles realizadas por el escultor Bernini, lucen curiosamente cercanas al observador, pese a la altura en que se encuentran. Esto sucede porque el escultor fue agrandando el cuerpo de las efigies hacia arriba , para compensar la distorsión de la perspectiva. Subiendo a la terraza de la galería, uno se da cuenta que cada estatua tiene una cabeza demasiado grande en relación al cuerpo , que no se percibe así desde abajo .
A la Basílica se entra por una puerta pequeña, ya que la descomunal Puerta Santa de hierro sólo se abre cada veinticinco años , durante los Años Marianos .En el piso de la nave central están incrustadas en bronce los nombres y la medida de la nave central de las mayores iglesias del mundo, todas menores que la Basílica de 186 metros de largo de su nave interna y 211 desde el pórtico. Una tras otras , se suceden los nombres en latín de las mayores monumentos del catolicismo. Y es un orugullo para los argentinops que entre estas famosos iglesias figure la catedral de Itatí , en la provincia de Corrientes, compitiendo en dimensiones con Notre Dame de París y San Vito de Praga.



LA HISTORIA DEL ESCULTOR ENAMORADO :

En el centro de la nave , deslumbra el altar papal , construido con mármol procedente de Nerva sobre la tumba de San Pedro, en el mismo lugar donde fue enterrado en ese junto al circo romano. Rodeando al altar, se encuentra el Baldaquino , un magnífico dosel de bronce apoyado sobre cuatro colosales columnas salomónicas ( retorcidas sobre sí mismas) de 20 metros de alto , iluminadas por noventa y seis lámparas de aceite eternamente encendidas. Lo que casi nadie conoce es que este altar esconde una desesperada historia de amor entre el escultor Bernini y la hija natural del papa Urbano VIII , ideólogo de la obra. Urbano VIII fue el primero de los siete papas para quien trabajó Bernini . nacido con el nombre de Naffeo Barberini , estudió Derecho antes de ser papa de 1624 a 1644 y, cobrando casrísimos impuestos a los habitantes de Roma , llenó a la ciudad de monumentos ampulosos , entre los que se cuentan el Palazzo Barberini y la residencia de verano de los papas en Castelgandolfo . Urbano fue muy criticado en su e’poca por su nepotismo : le dio cargos eclesiásticos a casi todos los miebres de su familia. Y también tuvo una vida licenciosa de la que nació una hija . El escultor Bernini tuvo la mala suerte de enamorarse de la bella hija del papa . Como este no toleró que su hija tuviera un romance con un simple escultor , los separó para siempre encerrando a su hija en una torre. Pero ella estaba embarazada del escultor, que jamás la volvió a ver ni a ella ni al bebé nacido de esa unión . Dicen que ella murió loca. Otra versión asegura que murió en el parto. Sucedía esto cuando a Bernini le fue encomendado esculpir una serie de ocho escudos papales en torno a la pared de mármol que rodea la cripta de San Pedro. Se trata del escudo de armas de Urbano VIII, que tienen un óvalo con las tres abejas que figuran en el escudo heráldico de los Barberini en su interior ( dos superiores y una inferior, formando un triángulo), a la que se le suman la mitra papal en la parte superior y las dos llaves de los cielos cruzando el escudo por arriba. El visitante distraído sólo ve eso . Pero si se observa el escudo de perfil, se ve el perfil del cuerpo de una mujer embarazada , con el vientre agitado por las contracciones del parto. Desde el primer escudo al penúltimo, si uno se agacha. ve debajo de la mitra el rostro joven de una mujer bella que grita , se relaja , sonríe aliviada o llora en cada etapa del parto. El penúltimo escudo muestra un rostro que grita de dolor, con los cabellos pegados a la frente por el sudor. El último escudo es de perfil plano, y bajo la mitra papal se ve la carita sonriente de un bebé recién nacido : el hijo de ambos. Así , Bernini se vengó de su suegro de una forma sutil , secreta , pero eterna. Bernini siempre enviaba mensajes con su obra . Dicen que también halló venganza al realizar la Fuente de los Cuatro Ríos en Piazza Navona : uno de los fortachones que representa el Río de la Plata se tapa el rostro con el brazo horror para ocultar a su mirada la visión de la cruz que remata la iglesia que está enfrente suyo ,Sant’Agnese in Agone, contruida por su rival , el escultor Borromini .
Al salir de la Basílica que guarda esta historia de un amor truncado , está la escultura de La Piedad, que Miguel Angel terminó luego de cumplir 24 años y ahora se encuentra protegida por un fuerte vidrio resistente a los golpes tras haber sufrido un atentado en 1988. En el centro de la Plaza San Pedro se encuentra el obelisco que Sixto V mandó erigir en 1586. Nadie sale de la basílica sin tocar la antigua estatua de San Pedro realizada en bronce por Arnolfo di Cambio en el siglo XIII. Su parte más cercana a la mano del público es su pie derecho , que - contrastando con la negrura del resto de la obra- brilla como un muñón chato de fulgor dorado . Es que cada una de las millones de personas devotas que circulan anualmente por la mayor iglesia del mundo se llevan constantemente algunas moléculas de ese bronce antiguo pegadas en la piel , y por eso dejaron a la imagen del santo sin dedos en el pie. Una de las últimas obras de Bernini también se encuentran en San Pedro. Se trata del monumento al papa Alejandro VII , un asombroso conjunto realizado en 1678 a la izquierda de la nave central . En ella el papa aparece arrodillado entre figuras de mármol blanco que representan a la Verdad, la Justicia , la Caridad y la Prudencia. Un impresionante esqueleto de bronce que emerge por debajo de los pliegues de tela hechos en granito , sosteniendo en alto un reloj de arena , que indican que el tiempo corre para todos igual y que en eso no hay rangos ni jerarquías. Y , de hecho, en esta Basílica todo recuerda mucho más al genial Bernini que a ningún papa de los que le encargaron las obras . Bernini también hizo la tumba del cruel Urbano, que - como todo ser humano - fue tan contradictorio como para prohibir la esclavitud en Brasil , paraguay y las Antillas en 1639 , a la vez que había encerrado a su hija . la última escultura de berni es el buisto del Salvador que se encuentra en el Museo Chrysler de Notrfolk, Virginia, Estados Unidos .La hiso a los 92 años y en ella se ve toda la calma de un anciano ante lo inevitable de la muerte . Quizás en esto resida la mayor revancha del escultor, que será recordado para siempre mucho más que ningún papa , por la maestría de su cincel y la emotividad plasmada en sus geniales obras de arte.

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RECUADRO:
MUSEO VATICANO Y LA CAPILLA SIXTINA:
Bordeando los muros del Vaticano hacia la izquierda , se llega a la entrada del Museo Vaticano, luego de pasar la reja de entrada de la residencia papal, celosamente custodiada por los Guardias Suizos , ataviados con los vivos colores de sus uniformes del siglo XVI.
El museo ofrece cuatro itinerarios fácilmente señalados , con la opción de recorrerlo rápidamente en una hora , en dos , en tres o con mayor detenimiento, en cuatro instructivas horas .
La belleza del Museo es difícil de expresar y el edificio es de un lujo esplendoroso. Sus corredores tienen los techos pintados con bellos frescos enmarcados en molduras doradas , que combinan lujosamente con la imponencia de lo que muestran las paredes laterales: tapices belgas del medioevo, esculturas romanas , egipcias , etruscas y griegas; cerámicas y vidrios de antes de la era precristiana, bellos óleos de artistas medievales, holandeses e italianos.
Cada media hora parten visitas guiadas en casi todos los idiomas , y por quince dólares se puede optar por alquilar un walkman con un cassette en español que le explica cada sección del recorrido. Ya que la entrada al museo sale 7 dólares y el paseo es largo, conviene entrar temprano y descansado, para sacar el máximo de provecho a la visita.
Como broche de oro a esta verdadera peregrinación cultural, la Capilla Sixtina es un remanso para los visitantes. Esta no tiene para destacar arquitectónicamente las columnas y combinaciones de mármoles de colores que tiene la Basilíca, ya que su forma es la de una simple sala cuadrangular. Pero la fuerza de los frescos de decoran sus paredes y cielorraso hacen que hasta los más ruidosos turistas hagan silencio y contengan la respiración, admirando el portentoso trabajo de los artistas Pinturicchio,Ghirlandaio, Roselli y Botticelli.
La Capilla Sixtina fue erigida por el arquitecto Giovanni de Dolci para Sixto IV en 1470. Los frescos que la decoran fueron comenzados en 1481, y aunque representan la Vida de Moisés (Antiguo Testamento) de una parte y la Vida de Cristo (Nuevo Testamento ) de la otra, , la sucesión de ambos es paralela porque cada fresco guarda una estrecha relación con el que está enfrente , intentando demostrar las similitudes entre las vidas de Cristo y de Moisés, a la vez de lograr encuadres artísticamente simétricos. Los frescos de Ghirlandaio, con su fuerza expresiva , muestran claramente la influencia que este maestro marcó en su mejor alumno de arte: Miguel Angel, autor del portentoso altar donde se plasma el “Juicio Universal”.
No es casual que en los frescos de Miguel Angel todas las mujeres parezcan tener cuerpos muy parecidos entre sí : se dice que cuando pintó el Juicio Final , el Miguel Angel estaba enamorado de la poetisa Vittoria Colonna, que le sirvió de modelo de belleza femenina.
Miguel Angel pintó su mural durante seis años, de 1535 a 1541, volcando en él toda su audacia y esplendor, y toda la fuerza de la ira divina, que se aprecia hasta en la severa mirada de un Jesús pletórico de energía al separar a justos de pecadores.
De Miguel Angel se cuenta que tenía un carácter bastante susceptible y temperamental . Cuentan que cuando terminó su monumental escultura de "El Moisés" , el Papa al verla comentó que el profeta le parecía demasiado joven . Sin dudarlo un instante, Miguel Angel tomó su martillo y su cincel , y partiéndole un par de dientes al Moisés, le dijo al Papa : “Ahora ya no es tan joven”.
Su fuerte carácter se revela en otra anécdota. Cuando el Papa Paulo III se acercó a la Capilla para ver cómo avanzaba la obra , el pontífice le pidió
a su maestro de cámara , Biagio de Cesena, opinión sobre la obra de Miguel Angel . Este respondió delante del artista: "Santidad , estas figuras quedarían bien en una hostería , no es vuestra capilla." Como toda respuesta, Miguel Angel retrató a Biagio de Cesena como Minos, el juez del infierno. Cuando Biagio se quejó al sumo pontífice por la afrenta, pidiéndole que mandara a quitar su retrato , éste le dijo con ironía: "Lo lamento. Si Miguel Angel os hubiera colocado más alto, podría hacer algo; pero allí abajo , en el Infierno , yo no tengo ningún poder."
En otro momento , por orden papal ,el artista Daniel de Volterra, pintó púdicos lienzos sobre las desnudeces de los cuerpos del mural . Pero la figura del infernal Minos - retrato del crítico - fue la única a la que decidió dejar impúdicamente expuesta, en cómplice castigo a quien se atrevió a criticar a un artista de la talla de Miguel Angel.
La última restauración de la Capilla volvió a quitarles los paños que tapaban a todas las figuras , dejándolas tan desnudas como las había pintado originalmente el autor.
También se cuenta del maestro que mandó echar a todos los constructores de Bramante que iban a hacerle un andamio donde pintar ,prefiriendo en cambio hacer él mismo su propio andamio, estructura que le resultaba más confiable. Miguel Angel demoró cinco años en pintar el techo de la capilla - desde 1507 a 1512- y dicen que lo hizo acostado boca arriba sobre su propio andamio y sosteniendo pinceles con los dientes.
Miguel Angel infundió tal vida a sus figuras que las convirtió en esculturas bidimensionales . El cielorraso cuenta la historia de la Creación y el Diluvio Universal , siendo la Creación del Hombre el fragmento más conocido , logrado y lleno de magia. Los “Profetas’ y las “Sibilas” llenan los espacios triangulares , enmarcando el conjunto.
Veintitrés años después de pintar el cielorraso, un Miguel Angel mucho más experto en el arte mural empezó a pintar el “ Juicio Universal” en la pared del altar.
Para preservar los colores de las obras , en este lugar está prohibido tomar fotos con flash. La magnificencia de las pinturas , el aire fresco que se respira en el lugar y el recogimiento que las poderosas figuras inspiran después de la larga caminata por el Museo Vaticano,hace que la gente , milagrosamente, respete la prohibición , y se siente, maravillada , simplemente a admirarlas en detalle y en silencio.